Наши статьи   Фотогаллерея   Статьи наших друзей Рассекреченные секреты СЕЗОН 2006 г. в вопросах отработки новых технологий для меня был весьма удачным. Их было отработано несколько. Результаты в основном положительные. В данной статье хочу остановиться на одной из технологий выращивания вегетирующих саженцев. Одновременно хочется рассказать и об особенностях поведения растений винограда при ее использовании. Какой должна быть толщина черенков? Общепринято считать, что лучше, если черенки будут диаметром 6-10 мм, т. е. диаметром оптимально плодоносящей лозы. Мне на практике приходилось работать и с очень тонкими лозами. Получить саженцы хорошего качества из такого материала возможно, но их выход будет меньшим. Тонкие лозы лучше использовать для прививки. Какой должна быть длина черенков? Считается , что длина черенков должна быть около 40 см. При глубине посадки 50 см это действительно так. Однако при работе с черенками и саженцами у меня сначала возникли сомнения в правильности и обоснованности такой глубины посадки. Глубина посадки в 50 см обосновывается тем, что при этом не будут вымерзать корни растений зимой. Каждую весну я выращиваю несколько сотен вегетирующих саженцев, и не всегда их удается продать. Те саженцы, которые не продал, высаживаю в школку на глубину 10-15 см. Осенью большинство виноградарей выкапывают саженцы и опускают на хранение в подвал. Я не всегда так делаю по простой причине — не успеваю. Саженцы остаются зимовать. А зимы у нас бывают разные. Случаются и такие, когда мороз до -25"С и ниже бывает без снежного покрова. Что можно ожидать после такой зимы? Одного — саженцы должны просто вымерзнуть. Однако, на удивление, каждый раз они весной начинали расти. На практике погибали лишь почки, находящиеся выше уровня поверхности и до глубины 5 см. Из расположенных ниже на лозе росли побеги. И так было неоднократно. Самое интересное, что сеянцы, полученные из семян технических сортов и форм, посеянных на глубину всего до 1 см, тоже не погибали. Видимо, важную роль в получении описанных результатов играет тип почвы. До глубины 25-30 см у меня чернозем, дальше идет глина. Каждому виноградарю, много лет занимающемуся этой культурой, неоднократно приходилось выкорчевывать кусты винограда. И, если он был внимательным, то замечал, на какой глубине располагаются корни. Они сами выбирают оптимальную глубину. У меня такая глубина составляет 30-35 см. Исходя из многолетних опытов, я пришел к выводу, что оптимальной для посадки черенков в школку и саженцев на постоянное место в нашей зоне является глубина 25-30 см. При более мелкой посадке возможна гибель саженцев во время засухи. Исходя из опыта посадки черенков и саженцев, я пришел к выводу, что длина черенков должна быть 20-25 см. Возможно ли выращивать саженцы из более коротких черенков? Возможно, но это связано с определенным неудобством и трудностями. Я выращиваю саженцы и из одноглазковых черенков длиной около 5 см. К осени они мало чем отличаются от полученных из черенков длиной 20-25 см, а иногда бывают и более сильными. Как подрезать черенок? Особых исследований по вопросу подрезки черенков выше верхнего глазка не проводилось. Поэтому подрезаю черенки выше глазка на 2-3 см, как рекомендуют практически во всех источниках. Каким должен быть срез — косым или перпендикулярным лозе? Раньше считал, что срез должен быть косым со скосом с обратной стороны глазка. Однако сейчас предпочитаю перпендикулярный срез, сделанный остро наточенным секатором. Удобнее делать срез, и не накалываешь руку острым концом черенка при посадке, уменьшается площадь испаряющей поверхности. Но я считаю это не очень важным моментом — срез быстро пробкуется и практически в дальнейшем не испаряет влагу из черенка. По этой причине верхнюю часть черенка не парафинирую. Как подрезать черенок ниже нижнего глазка? Этот вопрос очень часто дискутируется. Считается, что если нижний узел имеет усик или остаток гребеножки, то диафрагма уже будет более развитой и корешки будут развиваться очень хорошо. Подрезать рекомендуют практически сразу ниже узла. Оптимальным считаю подрезать черенок ниже нижнего глазка на расстоянии, равном толщине лозы. Срез делаю перпендикулярно лозе остро наточенным секатором, что препятствует смятию волокон. Очень часто можно прочитать, что надо производить бороздование лозы. В статьях некоторых виноградарей даже видел фотографии, где они бороздуют междоузлия. Только непонятно, почему у них корни вырастают не там, где они бороздовали, хотя многие этого совершенно не замечают. Мои многолетние практические исследования показали, что бороздование положительного эффекта не приносит, скорее наоборот. Мало того, и образование каллуса не связано с образованием корешков. Очень часто приходилось наблюдать: каллуса нет, а корешки образовались... Каллус есть — корешки не образовались. Как получить вегетирующий саженец? Я уже много лет использую стратификацию черенков на воде с последующей посадкой в чернозем. Проводил кильчевание черенков, но отказался от этого приема из-за большей сложности в сравнении с проращиванием на воде. Делаю так: в пол-литровую банку наливаю воду около 1 см. Предпочтительнее вода дождевая или талая. Такая вода имеет лучшую способность перемещаться по тканям черенка, она лучше испаряется, нет примесей различных солей. В ней практически никогда не происходит образование слизи на конце черенков и загнивание корешков. А как быть, если такой водой не запаслись? Используйте водопроводную или колодезную. Как часто надо менять воду? Я этого не делаю, слежу лишь за ее уровнем. В начале процесса проращивания черенков расход воды небольшой и подливать приходится нечасто. При температуре 25...30°С через 21 день начинает прорастать основная почка в верхнем глазке. Еще через неделю на нижнем конце черенка на границе воздух — вода или около 0,5 см вверх от конца черенка начинает растрескиваться кора и растут корешки. Побег к этому моменту может быть около 10 см. Если температура ниже 25...30°С, все эти процессы будут происходить позже. После появления побега и особенно после появления корешков надо внимательно следить за уровнем воды. Поглощение воды идет так интенсивно, что листья не в состоянии ее испарять- В этом процессе начинают принимать участие черешки листьев и стебель, на которых по- являются прозрачные крупинки. Их часто принимают за проявление неизвестного заболевания. Если вода будет поглощена полностью, саженцы могут погибнуть. Воды после образования корешков нужно наливать больше. Если в подливаемой воде нет органических остатков и удобрений, корешки не сгорают и не загнивают. Когда высаживать полученные саженцы? Существуют рекомендации, что саженцы надо высаживать сразу после появления первых корешков. При таких сроках получают очень хорошие результаты. А что будет, если сразу не высадить? Корешки начинают расти в длину, и когда она станет достаточно большой, они начинают ветвиться. При этом они более прочно соединяются с черенком. Отклонений для отдельных сортов и форм в этом процессе не заметил. Во что сажать вегетирующие саженцы? Существует множество описаний, какой должна быть почвосмесь для посадки. Старался выполнять эти рекомендации. Однако часть саженцев при посадке в эти почвосмеси погибала. Почти 100%-ный выход получается, если высаживать саженцы в чернозем. При этом не надо заготавливать и делать рекомендуемые от наличия в них удобрений. Удобрения сжигают молодые корешки. В черноземе же все нужные растению удобрения получаются в результате деятельности микроорганизмов. И эта взаимосвязь между черноземом, микроорганизмами и растением вырабатывалась миллионы лет. Как поливать посаженные растения? Первое время поливать надо часто, 2-3 раза в неделю, пока корни и растение привыкнут к новым условиям существования. В последующем — как только земля подсыхает. При этом слишком частые поливы, когда земля не просыхает и воздух практически не поступает к корням, могут привести к загниванию и гибели корешков. Поливать надо сверху. Существуют рекомендации, что при изготовлении почвосмесей можно саженец в контейнере поставить в поддон или тарелку с водой. Вода сама будет в нужном количестве подниматься к корням растения. Такое возможно, но в очень редких случаях и в естественных условиях. Кто верит в фантазии, что вода будет подниматься из поддона к корням растений, посаженным в горшок, может провести опыт: изготовить почвосмесь, посадить растение и убедиться на практике, что в большинстве случаев вода не поднимается снизу вверх. Производить полив в поддон возможно только в том случае, если корни растений доросли до поддона и могут естественным образом впитывать оттуда воду. Существуют ли особенности при высадке вегетирующих саженцев на постоянное место? Если саженец рос в квартире, необходимо провести его закаливание, вынося на улицу сначала на непродолжительное время (1 -2 часа), постепенно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит почвосмеси, тратить на это средства. После многолетних опытов и их анализа пришел к выводу, что погибают саженцы в почвосмесях около недели. Если этого не сделать, то под воздействием жесткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать только через 2-3 недели и даже больше. Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой пленкой или укрывной тканью, его можно высаживать без закаливания. Владимир ПЛЯСУНОВ, член правления клуба «Лоза Донбасса». P.S. Стоит заметить, что у некоторых сортов винограда корни начинают образовываться после появления на вегетирующем побеге 3-4 настоящих листьев, т. е. тогда, когда наступает процесс фотосинтеза, а его продукты — первичные органические вещества — поступают к морфологически нижним концам черенка. "Земля моя кормилица" №8 2007г.

Contact Us      Site Map © 2007 Попов Виталий © 2007 Сиденко Максим an Belovodsk-online site photographs by us!